花生
发布时间:
2015-11-13
花 生
花生,在我童年记忆中,是无与伦比的美味。上世纪六十年代,生产队里人多田少,种一年的粮食作物不够当年食用,自然很少种植花生那些产量并不高的奢侈作物。每户所分得的几斤花生,到过年时才舍得拿出来炒几捧,添加些新年喜庆的味道。记得那时家里来客人,母亲所做的菜里才有一盆炒花生米,一是花生米可佐酒,二是花生米耐吃,不至于盘子见底。在物质条件匮乏的年代,花生米是酒席宴上不可或缺的冷盘菜肴。
启海老家温热的阳光,充沛的雨水,加上沙夹黄的土质,地里长出的花生壳薄仁满,皮红肉白,无论炒、煮、炸、卤,都是人们舌尖上的最爱。乡下通常吃法是油炒花生米。炒花生米说起来简单,其实也有讲究。炒锅烧热,即刻下2汤勺油,花生米放至锅中,保持小火,将花生米翻炒几下,使其均匀沾上油。接着转中火,快速翻炒,待花生米发出密集的劈啪声,立即熄火。起锅后,沥尽油,拌些细盐,微微冷却,花生米酥香脆,绝对不焦也不生。
花生消闲,老少欢喜。儿时春节,同三、四个小伙伴去小礼堂看电影。用母亲给的一角钱,五分钱买张门票,五分钱买包花生。一包花生平均分,你一粒我一粒,香香脆脆乐了几个小馋猫。飘雪的冬夜,一盏日光灯照得通亮,一只大葫芦瓢装满了刚刚炒熟的连壳花生,放在饭桌中央,散发着温暖的热气和诱人的喷香。一家人围坐在饭桌四周,一边剥花生,一边拉家常,剥一粒花生放进嘴里,就能吃出阳光的味道,吃出花生醇香的味道,吃完后拍拍手,满手还留下隐藏在花生壳空隙间中淡淡的泥土香。
棉桃吐絮、芝麻裂荚之时,满畈的花生也熟了。将刚从花生藤上摘下的鲜花生,洗净沥干,放进铁锅,加上茴香、桂皮、花椒、精盐和适量的清水,盖上锅盖,先中火稳烧,后闷上半小时,锅里冒出来的缕缕香味总让人流口水。五香花生起锅,嚼一嚼,香嫩,品一品,绵软,连牙口不好的老祖母也能享用。农闲时,母亲下厨做鱼皮花生。将花生米过上鸡蛋和面粉,然后放进油锅里炸酥,鱼皮花生皮酥内脆,储存在罐中,随吃随取,非常方便。晚霞染红了天边,劳累了一天的父亲坐在裸露着木纹的小方桌旁,抓几颗鱼皮花生,喝一口米白酒,慢饮细嚼,有滋有味。我坐在低凳上做作业,举首,总能看到父亲慈爱的目光。我不知父亲在想什么,但他那温和的目光,已经告诉我他内心的满足。
每年入冬,母亲便开始做花生酱。母亲将花生米放入铁锅里炒熟搓皮。再将花生米、黑芝麻一起研磨成细粉。后将煎熟的豆油倒进花生、芝麻粉里,加上适量的糖、盐、辣椒末搅匀至粘稠后封缸。揭开酱缸,香气扑鼻。早晨饭桌上,我特喜欢就着花生酱喝玉米粞粥,花生酱既鲜又香,还带有一点甜味,是下饭的绝配。逢年过节,下锅面条,面条中放上一调羹花生酱,再撒把葱花,热热乎乎吃上一大碗,饱了眼福又饱了口福。我上高中时,家境清贫,每周难得享受一、二次学校食堂里的鱼肉荤腥。而家里带来的一瓶花生酱、一罐炒盐荠、几只咸鸭蛋常是我一周的下饭菜。自从我们兄妹三人成了家,每年秋后,母亲总将自留地上花生晒干后送到油坊去榨油。而后,给我们兄妹每家一桶的花生油。吃着母亲辛勤劳作榨出来的色泽清亮、口味香醇的花生油,那感觉犹如儿时吮着母亲乳汁般的温馨。
这几年,踉上时代节拍,懂得“早餐要吃好’的养生道理。重视起营养均衡,健康美食。早上清水素面,似乎有些乏味,于是想起调味的花生酱来。尽管超市里的花生酱品相好看,做工不错,但口感总没有母亲做的花生酱纯正地道、香浓润滑。我知道,家乡的花生酱,尤其是母亲亲手制作的花生酱,那股鲜香劲早已渗透到了我的骨子里。(龚鹏飞)
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